米兰时装周后，与国庆假期同步进行的巴黎时装周迎来了大规模的创意总监交替时刻。CHANEL、BALENCIAGA、LOEWE 和 BOTTEGA VENETA 等品牌的新任创意总监轮番献映首秀之作，重新定义了品牌格局，令「变革」成为 2026 年春夏季品牌发布的最大看点。
BALENCIAGA
Via The Guardian
Pierpaolo Piccioli 的 BALENCIAGA 首秀无疑备受瞩目。引用 The Impression 在秀评发布中的一句话：比起新系列发布，这更像是一场「仪式」。一系列的设计语言源于内在的真诚而非市场策略，对近年来持续制造视觉冲击的品牌进行全方位「大改」。
Via BALENCIAGA
从首秀发布来看，Pierpaolo Piccioli 直面 BALENCIAGA 深厚的品牌遗产，撕下 Demna 时期惯用的当代时尚反讽标签，回归优雅，回到 Cristóbal Balenciaga 时代那种定义品牌基因的、兼具建筑感与静谧的特质。
Via BALENCIAGA
纵观这几年的时尚界，渴求喧嚣的时代似乎已经过去，而纯粹与情感又如何才能和谐共存？Pierpaolo Piccioli 对本次首秀发表了看法：「我渴望达成多层面的和解——文化与街头、传承与当担。但重要的是让服装保有自由气息，让你能够自如地穿着行走，也能从容地褪去。自由才是本质。」
Via BALENCIAGA
对于全新的 BALENCIAGA，想说的是已经没有必要再去对设计元素和细节进行拆解分析。毫无疑问，这是一个建立在纯粹性、建筑感与静谧力量之上的品牌。如今，在 Pierpaolo Piccioli 的掌舵下，这些核心原则重新焕发出生命力。只不过，在 Demna 执掌 BALENCIAGA 的十年里，深深刻在消费者和忠粉心中的品牌风格印象也已不复存在。首秀发布后，在社交媒体也有诸多讨论，而值得思考的是，这十年来积累的消费者群体，该如何去适应品牌的风格大变呢？
BOTTEGA VENETA
Via BOTTEGA VENETA
新任创意总监 Louise Trotter 在品牌的首秀中，展现了她对品牌历史的深刻理解和独特的设计视角。在她接手后的首次发布中，Trotter 决定从品牌早期——1966 到 1977 年汲取灵感，聚焦于女性解放运动的全球性变化，呈现出大胆而自信的无标志包袋设计。这一时期的社会动荡与女性独立的崛起，与 BOTTEGA VENETA 一贯低调而富有内涵的风格不谋而合。
Via The Impression
作为品牌意大利工艺的象征，编织技艺 Intrecciato 一直是 BOTTEGA VENETA 区别于其它奢侈品牌的核心标志。此次，她通过《Craft Is Our Language》广告，专注展示这项工艺，突出了工匠的双手与简单有力的肢体语言——如心形手势、招手等，传递品牌对「工艺即语言」的深刻理解。
Via The Impression
我们在此前文章和大家说过，Louise Trotter 和品牌一样「低调」，这主要体现在设计上。她在首秀中将「解放」与舒适性相结合，推出了以男士剪裁为基础的连衣裙，款式如 T 恤般轻松舒适，展现出穿着的自然感与优雅。她还巧妙运用面料的褶皱和包裹感，这些都是她在 Carven 时擅长的手法。
Via The Impression
包袋依然是核心。以经典 Lauren Hutton 电影《The Gigolo》中出现的手拿包为灵感，Trotter 在品牌的经典包袋上「动刀」，进行了「超大号」升级，进一步打破性别界限，强调材质和手工艺。
LOEWE
Via Milano Finanza
Jack McCollough 与 Lazaro Hernandez 没有走极端的路线，而是用沉稳的细节呈现 LOEWE 的首个系列。在 Jonathan Anderson 的主导下，LOEWE 多了一些意外与奇想。而这对新设计师搭档带来的，却是更为内敛的设计语言。他们以对品牌历史的尊重与细腻的工艺呈现，做出了值得细品的首次亮相。
Via WWD
而设计师对材质的运用，也充分体现了品牌自 1846 年以来对工艺与手感的追求。值得一提的是，那些看似简单的设计背后，隐藏的是复杂的工艺挑战。
Via WWD
对基础色系的运用也使得整体更为清晰和有冲击力，但却鲜少跨越「不稳定」的领域。通过优雅而非冒险地走钢丝，这场首秀给人一种感觉：它不像一场为了震撼而精心设计的高空走钢丝，而是一次自信的亮相，强调关怀和工艺，而非炫目。
Via WWD
尽管少了一些 Jonathan Anderson 时期的怪诞气息，但 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 并没有急于彻底颠覆，而是以一种更加尊重和细腻的态度，传承并融入自己的创新。未来他们能否进一步打破界限，做到更具个人特色的突破，或许才是让人期待的下一步。
CHANEL
Via TheIndustry.fashion
由 Matthieu Blazy 打造的 CHANEL 首秀，在巴黎大皇宫光彩夺目的天幕下上演。秀场上，那些曾经构成品牌独特灵魂的棱角被悉数打磨：斜纹软呢虽得以保留，却淡化了其深厚的社会隐喻；珍珠链条依然点缀其间，却也难再现那份骨子里的叛逆与优雅。
Via The Impression
Matthieu Blazy 凭借其标志性的材料哲学重构了 CHANEL 的视觉体系，每一处细节无不彰显着精湛工艺。然而，这种追求物性纯粹的创作逻辑，恰恰弱化了 CHANEL 最为珍贵的叙事张力——那个由 Coco Chanel 亲手编织的、关于女性精神与反叛优雅的传奇故事。
Via The Impression
尽管整体设计进行了大幅调整，Matthieu Blazy 确实完成了一场令人瞩目的首秀。他从品牌档案中汲取灵感，将男士衬衫与内衣元素巧妙转化，让粗花呢焕发出前所未有的轻盈质感。在细节处，他将标志性金属链饰融入衬衫下摆，赋予经典符号新的功能美学；在工艺上，通过创新面料使传统材质更具动态感。他认为：「CHANEL 的美妙之处在于，即使将其设计符号简化，依然是 CHANEL。」
JEAN PAUL GAULTIER
Via SHOWStudio
Duran Lantink 的 Jean Paul Gaultier 首秀「JUNIOR」，通过极具极具实验性的手法，捕捉到了 Gaultier 一贯的先锋精神，同时加入了更多当代元素，呈现出一个充满活力和现代感的系列。细节上，不仅延续了 Gaultier 标志性符号，如经典的水手条纹和纹身网纱，还通过异形比例、人体解剖印花等视觉错觉的设计创新，为品牌注入了全新的生命力。
Via Jean Paul Gaultier
根据品牌的官方介绍所示，该系列的创作深受夜店文化与前卫艺术启发，并通过荷兰摄影师 Cleo Campert 的作品和美国诗人 John Giorno 的诗歌创作，成功地将这些元素转化为充满能量与颠覆感的时装语言。
Via Jean Paul Gaultier
系列的调色盘融合了酒红、芥黄等鲜明色彩，搭配珠宝和雕塑感的廓形，呈现出强烈的视觉冲击力。这就像是 Jean Paul Gaultier 经典精神的延续，也是 Duran Lantink 个人创意探索的全新表达，既尊重传统，又不乏大胆突破。
Via Jean Paul Gaultier
值得一说的还有秀场选址。在巴黎凯布朗利博物馆的地下空间举行的大秀，增添了一层深邃的文化氛围，也彰显出 Duran Lantink 在视觉与情感上的独到思考。而「JUNIOR」系列所散发出的自由、颠覆，则将 Jean Paul Gaultier 的传奇遗产与当代风尚无缝对接，展现了 Duran Lantink 作为新任创意总监的潜力。
JIL SANDER
Via Style Magazine
Simone Bellotti 执掌的首个 JIL SANDER 系列，较早前于米兰时装周亮相。大秀选址于品牌创始人四十年前曾使用的同一场地米兰 Piazza Castello，这一充满象征意义的选择为品牌全新篇章拉开序幕。
The Impression
从创始人时期温婉简约的女性气质，Raf Simons 执掌时期大胆鲜明的色彩叙事，到 Luke 与 Lucie Meier 以立体箱型轮廓与精妙面料质感将品牌美学推至新一轮高峰，如今 Simone Bellotti 也带来了耳目一新的感觉。他深谙品牌精髓所在，他说：「我始终认为 JIL SANDER 兼具结构感与轻盈度这两大基因。」
The Impression
系列中，标志性的双面呢大衣以超细皮革重新演绎，精湛工艺值得细品；剪裁上则暗藏巧思——裤装髋骨处的开衩、外套后背的高开衩，皆以微妙方式展现身体曲线。受 Richard Prince《Hoods》系列启发，超模 Guinevere Van Seenus 演绎的白色 A-line 半身裙通过反向省道营造出几何体积感，被设计师称为「现代铠甲」。
The Impression
值得玩味的是，Simone Bellotti 对「展现身体」的诠释独具匠心：既有 Lucio Fontana 式的斜向切割与躯干舷窗设计，也通过不同密度的针织叠穿实现层次表达。尽管牛仔元素在品牌历史中鲜有出现，但设计师凭借对实穿性的精准把握，让这些设计既延续了JIL SANDER 的结构美学，又注入了当代衣橱需要的轻松质感，透露出 Simone Bellotti 对传统与当代时尚关系的独到理解。
你认为「谁赢了」？1 GRANARY 分享的热度排名，仅供参考 | Via 1 GRANARY
作为掌控品牌的关键性人物，创意总监的交替往往给人带来一种难以言喻的空白。尽管秀场呈现和服装设计都没有明显瑕疵，却也在不自觉中怀念那些熟悉的符号和语言——这正是本季多个备受瞩目的「首秀」在社交媒体引发两极的评价的原因之一：风格「大改」后究竟是品牌基因的精准回溯，还是进一步陷入「灵魂缺失」的困境？尤其当后续更多新创意总监系列陆续发布，甚至有观众愈发意识到 GUCCI by Demna 首秀的成功难以复制。
这种不适应感实则源于一种隐形隔阂。当品牌风格发生转变，其所带来的冲击不止是视觉，更动摇了消费者与品牌之间长期建立的情感联结，从而引发某种文化记忆层面的不安、疏离乃至孤独。设计本身并无绝对优劣，只是在创意的转折点上，旧有的语言和情感逐渐被新的叙事所取代。而接下来，市场与消费者将如何适应这一轮品牌身份的重塑，无疑是行业持续观察的焦点。
AUTHORterry
做「都市机能风」的那么多，怎么做才特别？
「Slogan 单品」够抽象才能出圈
明星设计师「单飞」，情怀能撑多久？
长富资本-长富资本官网-上海杠杆配资-炒股配资理财提示：文章来自网络，不代表本站观点。
